Как сделать дом из каркаса. Как недорого построить каркасный дом своими руками, фото отчет

Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особенно популярно оно стало среди частных застройщиков. Стоит отметить, что в Канаде это государственная программа. В России – решение жилищной проблемы собственными силами. Каркасное строительство дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальным вложением средств.

Если рассматривать детально – каркасный дом это:

• нижняя и верхняя обвязка, скрепленная вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего монтажа стен – как внутренних, так и внешних;
• изготовленная из бруса основа под чердачное помещение, состоящая из несущих балок и полов;
• брусовая стропильная система, на которую монтируют кровельный материал – он не должен быть слишком тяжелый;
• в зависимости от региона строительства, укладывается соответствующий утеплительный материал между каркасными элементами.

Важно! толщина изолятора должна соответствовать расстоянию между обшивкой стен.

Каркас обшивается с двух сторон влагостойким материалом.

Построить каркасный дом можно самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не нужен специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все шаги в сооружении строго по инструкции.

Дом по канадской технологии – плюсы и минусы

Каркасное строение имеет много положительных сторон, например:

1. Стоимость – если пересчитать на квадратные метры, то она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
2. Скорость возведения – бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц, при условии, что фундамент под строение был уже подведен. Полностью конструкция будет готова через 2 месяца – вместе с внутренней отделкой.
3. Низкая теплоемкости и теплопроводность – современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия для проживания – как летом, так и зимой. Кроме этого, каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию – достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
4. Эстетичность – уже в процессе строительства можно провести в стенах все необходимые коммуникации, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
5. Нет необходимости возводить заглубленное основание, так как вес каркасного строения небольшой.
6. Нет необходимости давать строению время на усадку. При строительстве каркасной конструкции используются сухие материалы, которые не дадут усадку впоследствии.
7. Экологичность – при строительстве используются только натуральные материалы, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для человека.
8. Простота отделки внутри строения – стена обшиваются современными плитными материалами, которые не нуждаются в оштукатуривании, что существенно сокращает время, потраченное на отделку.
9. Устойчивость к перепадам температур – стоит отметить, что каркасное строение – это своего рода термос, который удерживает тепло. Такое строение можно отапливать периодически.
10. Сейсмоустойчивость – такая конструкция может выдержать колебания до 9 баллов.
11. Строительство можно проводить в любое время. Даже фундамент можно обустроить свайно-винтовой.
12. Простота возведения – для строительства не нужно применять тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
13. Микроклимат – материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не рассказать о минусах каркасных конструкций, картина будет неполная:

• быстрая воспламеняемость – за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стен не остается;
• опасность возникновения грибка и плесени – в климатических зонах, где идут частые дожди, сырость может появиться в любой конструкции. В доме, сооруженном по каркасной
• технологии, этот показатель очень высокий, поэтому еще при возведении нужно точно рассчитать «точку россы»;
• низкая шумоизоляция – это, безусловно, значимый недостаток, но его можно исключить, уложив в стены специальный звукоизоляционный материал;
• трудность внутренней отделки – невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотреть закладные.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно исключить недостатки, например, соблюдать технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Фундамент под каркасный дом

Чтобы фундамент был прочным и служил много лет, нужно правильно выбрать тип основания. Что необходимо учесть:

1. Тип грунта на участке.
2. Высоту пролегания грунтовых вод.
3. Вес строения.
4. Сезонность проживания.
5. Регион, в котором планируется построить дом.
6. Ветровые и снеговые нагрузки.

Чаще всего под каркасное здание обустраивают следующие виды оснований:

• свайный;
• свайно-ростверковый;
• ленточный малозаглубленный.

В России под каркасные строения чаще всего обустраивают свайно-ростверковый фундамент. Это один из видов быстровозводимых оснований, которые не требуют больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и соорудить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то прослужит она очень долго.

Важно! Сомневаетесь в надежности конструкции, примените технологию ТИСЭ. Сваи имеют расширенную пятку, за счет которой несущая способность основания увеличивается в разы. Кроме этого, конструкция будет стойко противостоять силам пучения почвы.

Бурить скважины под сваи можно как моторизированным способом, так и вручную. На дне каждого отверстия необходимо обустроить песчаную подушку, для этого:

1. Дно скважины хорошо утрамбовать, предварительно пролив его водой;
2. Засыпать гравийно-песчаную смесь – 15-20 см;
3. Пролить ее водой и утрамбовать;
4. Залить бетоном, примерно на 15 см.

Подушка готова.

В качестве опалубки можно использовать:

• Стенки скважины, если грунт плотный и не склонен к осыпанию. Только перед тем, как проводить заливку бетона, нужно обустроить гидроизоляцию.
• Рубероид – из него скручивается труба нужного диаметра, которую скрепляют металлизированным скотчем. Материал скручивается минимум в 4 ряда.
• Асбестоцементные трубы – более простой, но дорогой вариант.
• Трубы ПВХ – можно приобрести в любом строительном магазине.

Для усиления несущей способности фундамента, нужно провести армировку свай, для этого:

1. Подготовить арматуру сечением 16 мм – для основного каркаса, диаметром 10 мм – для обвязки.
2. Нарезать прутки основы нужного размера, не забывая о том, что они должны находиться выше уровня земли на 80 см. Это нужно для того, чтобы впоследствии привязать армировку ростверка.
3. Подготовить элементы для обвязки.
4. Соорудить из основной арматуры треугольную конструкцию, соединив ее обвязочными элементами с шагом 40 см.
5. Готовую конструкцию опустить в шахту строго вертикально.

Все готово – можно заливать бетон, марки не ниже М250.

Как только бетон схватиться, можно устанавливать опалубку для ростверка, который может быть заглубленным, повышенным или висячим. Для обустройства конструкции применяют готовые щиты из фанеры, сооружают прямо по месту из доски, толщиной 40 мм.

В опалубку укладывают гидроизоляцию, проводят армирование. Продольные прутья каркаса соединяют с выпусками из свай. В ленте нужно обустроить отверстия для коммуникаций и вентиляционной системы – для этого достаточно установить отрезки труб.

Также нужно приготовить шпильки для закрепления обвязочного бруса. Элементы стоит устанавливать с отступом от углов 30 см, далее шаг составляет 1-2 метра. Нужно помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще они будут установлены, тем крепче конструкция.

Важно! Какой бы длины не была стена, шпилек для нее устанавливают не меньше двух.

Следующим действием будет заливка бетона. Чтобы конструкция набрала нужную прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. К дальнейшей работе приступают через неделю, при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. При более низкой температуре ждать придется дольше. Главное условие – бетон должен набрать не менее 50% своей прочности.

Нижняя обвязка и пол

Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не забирала ее из бетона, нужно обустроить качественную гидроизоляцию. Можно применить тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид с течением времени может стать ломким. При изоляционных работах нужно учитывать расположения грунтовых вод – чем они ближе, тем больше слоев нужно обустраивать.

Следующий шаг – обвязка, которая производится следующим способом:

1. Для лежней подготовить доски размером 150х50 мм, они должны быть сухими и пропитанными зашитыми составами;
2. Доски выравнивают по наружному краю основания;
3. Просверлить отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
4. Уложить первый ряд досок;
5. Второй ряд материала обустраивается таким образом, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
6. Сбить доски между собой гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Совет! Для обвязки можно применить брус 150х100, но его стоимость намного выше, да и доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.

Ставим обвязку и лаги

• Взять доски размером 150х50, которые следует установить на ребро с выравниванием по наружному краю основания по периметру строения. Прибить их гвоздями 200 мм к лежню, шаг крепежа – 40 см.
• Лаги монтируются из такой же доски, поставленной на ребро и закрепленной гвоздями 90 мм, в торец каждой доски вбить по два гвоздя с обеих сторон. Вбивать крепеж следует по косой.
• Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но стоит понимать – чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.

Важно! Если лаги очень длинные, то обустраивается поперечная балка, на которую прибивают перемычки для того, чтобы конструкция стояла прочно.

Утепление и настил пола

Как только сооружена лаговая конструкция, можно приступать к обустройству чернового пола. Его можно соорудить из доски, толщиной 250 мм. Для этого на лаги по нижнему краю набивают рейки 5х5 см, на которые укладывают элементы нужной длины. Каждый отрезок доски прибить 4 гвоздями, по 2 на каждый край.

Черновое покрытие готово, можно приступать к утеплению. Для этого применяют пенопласт – он экологически чистый, дешевый и влагостойкий. Толщина утеплителя в этой ситуации должна быть равна 15 см. Для этого укладывают первый слой 10 см. Все щели и зазоры нужно запенить. Второй ряд укладывается в шахматном порядке, материал – 5 см толщиной.

Стоит поговорить о пенопласте, который имеет много плюсов:

• легкий;
• простой в укладке – режется ножовкой или канцелярским ножом;
• экологичный;
• недорого;
• имеет долгий срок службы;
• толщина слоя в 15 см способна держать тепло, как обычная кирпичная стена.

После этого можно настилать чистовой пол, на который впоследствии будет смонтировано напольное покрытие. Пол можно обустроить из фанеры 15 мм толщиной или плиты ОСБ в 12 мм толщиной, в 2 слоя. Стоит обратить внимание, что ОСБ дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.

Листы укладывают в шахматном порядке, при этом между листами стоит оставлять зазор в 3 мм для компенсации, так как материал может менять свой объем от изменения влажности.
Плиты крепятся саморезами, длиной 35 мм, по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.

Сооружение стен

Есть два способа монтажа стен:

Вариант каркасно-щитовой:

1. Собрать на полу каркас стен – можно все сразу, можно по частям;
2. Обшить каркас с наружной стороны плитами ОСБ или ГВЛ;
3. Поднять элементы, выставить по уровню строго вертикально – закрепить.

Этот принцип сборки применяют заводы – в цехах собираются щиты по определенному проекту, которые потом доставляют на строительный участок и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-щитовую технологию можно применить при строительстве конструкции дома своими руками.

Способ – баллун:

1. К нижней обвязке крепится брус 100х100 или 150х150 по периметру, в зависимости от толщины теплоизоляции, шаг каждого элемента должен быть не больше 120 мм – это ширина плиты обшивки;
2. Установить промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина не должна быть менее 50 мм;
3. Сооружается верхняя обвязка из бруса или доски, аналогично нижней;
4. Обшить каркас стен с внешней стороны – шаг саморезов по швам: 12-15 см;
5. Уложить утеплитель, запенить все щели и швы;
6. Обшить каркас с внутренней стороны.

Какой способ выбрать, решает сам застройщик. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на строительной площадке. Если есть возможность пригласить несколько человек в помощники, хотя бы изредка, то сборка на полу намного надежнее и проще.

Установка и сечение стоек

Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

• на деревянные шканты;
• врубка;
• на стальные уголки.

Способ установки на шканты – старый и сложный:

1. Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного диаметра.
2. Затем просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и стойку.
3. Забить шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.

Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.

Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50% глубины бруса.

Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.

Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.

Укосы или раскосы

Эти элементы необходимы, если каркас стен дома обирается на месте. Укосы могут быть временными – с внутренней стороны стен, если предполагается обшивать каркас любым плитным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы выставить стойки в строго вертикальном положении и зафиксировать их на то время, пока не будет произведена обшивка. После этого укосы убирают.

При использовании наборной обшивки, например, вагонки, нужно устанавливать постоянные раскосы. Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки – по 2 сверху и снизу. Стоит не пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «поплыть» и геометрия будет нарушена.

Совет! Для уменьшения расходов на строительство, можно применить технологию сборных стоек, которые монтируются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см. конечно, времени на сооружение уйдет больше, так как каждую стойку придется собирать отдельно, но несущая способность этих элементов выше в разы.

Углы каркасного дома

Обустройство углов вызывает много вопросов. Если установить стоечный брус прямо на угол, то монтаж можно произвести без проблем, но в этом случае он будет холодным. Для районов с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Установить стойки на расстоянии 15-20 см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом будет зазор, который утепляется изолятором.
2. Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины теплоизолятора.

Кроме этого, утеплить конструкцию можно повторно при монтаже облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Перекрытие

Балки закрепляют на верхнюю обвязку тремя способами:

1. На стальные опорные кронштейны;
2. На стальные уголки;
3. С врезкой.

Шаг установки балочной конструкции и размер элементов напрямую зависит от того, что планируется сделать сверху. Если предполагается обустроить мансардный этаж, то для того, чтобы пол не прогибался, сечение балок берется максимальное, а шаг между ними сокращается до 40 см. Если сверху будет просто чердак и кровля, то можно увеличить шаг до 60 см, а балки обустроить с сечением 100х100.

Если предполагается построить второй этаж, то балки берутся 150х150, на них монтируется черновой пол – так будет проще работать со стенами второго этажа. Сборка самой конструкции проводится аналогично той, которая применялась при постройке первого этажа, но с той разницей, что конструкцию каркаса стен придется затаскивать на второй этаж.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

1. Двускатная;
2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

• Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
• Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
• Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
• Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важно! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.

Каркасные дома обычно строят либо из дерева, либо из металла. Металлические каркасные стены намного легче, поскольку выполняются из облегченного профиля. Сборка быстровозводимых стальных конструкций делается по заранее спланированным чертежам, которые проектируются на заводе.

Собрать такой дом своими руками можно за несколько дней. Несмотря на то, что такая конструкция уменьшает нагрузку на фундамент, цена на такой дом будет почти в два раза больше, чем аналогичный каркас из древесины. Из дерева можно построить любое строение, это может быть баня или красивый двухэтажный каркасный дом.

Стены каркасного дома представляют собой полотна из несущих стоек, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и отделочного материала. Начальные работы по строительству стен можно начинать только после того, как будет полностью готов пол здания. При этом конструкцию пола необходимо точно выровнять в горизонтальной плоскости, чтобы избежать перекосов стен.

Перед тем, как сделать каркас, необходимо рассчитать высоту потолка с учетом всей внутренней отделки. Слишком высокий этаж сложно отапливать, да и перерасход материалов никому не нужен. Маленькая высота будет создавать некомфортную атмосферу внутри помещения.

Внешне каркасные дома выглядят очень привлекательно за счет использования природного материала и соблюдения правильных пропорций. Несколько красивых двухэтажных каркасных домов, которые были сделаны владельцами самостоятельно, представлены на фото.

Чтобы построить жилой дом, необходимо иметь проект на руках или хотя бы предварительный эскиз. Эти данные нужны для того чтобы посчитать расход материалов, заказать необходимый объем и правильно выполнить все узловые соединения.

Плиты ОСБ служат для выравнивания внутренней или наружной поверхности стен и используются как основание для отделки. Строить каркас из ОСБ нельзя, несущие конструкции должны быть выполнены из прочного бруса.

Обшивка плитами ОСБ выполняется встык. Швы между плитами можно залить герметиком. Крепление плит выполняется с помощью гвоздей так, чтобы выходящий конец гвоздя заходил в обрешетку или каркас на расстояние, не меньше толщины плиты.

Если строить легкий дом своими руками, деревянный каркас с плитами ОСБ – это один из лучших вариантов. Чтобы каркасный дом правильно функционировал, необходимо предусмотреть правильную теплоизоляцию и пароизоляцию. В каркасном доме, особенно с применением ОСБ плит – это самое важное звено, без которого дом быстро разрушится.

Несмотря на то, что каркасный дом собирается целыми стенами, как обычный конструктор, при строительстве нельзя обойтись без дополнительных затрат на непредвиденные ситуации. Самостоятельные работы значительно сокращают бюджет, главное экономить не на качестве материалов, а на их себестоимости.

Перед тем, как построить каркас необходимо изучить чертежи. Расположение несущих стоек выполняется в зависимости от нагрузки от элементов здания расположенных выше. Чем меньше расстояние между стойками, тем более прочной будет стена на вертикальную нагрузку.

Вертикальные стойки крепятся к полу специальными нагелями. Чтобы обеспечить стойкам необходимую устойчивость с двух сторон монтируют временные укосины, которые крепят гвоздями к элементам пола и стойки.

После того, как основные стойки установлены, надо проверить их соответствие проектному положению. Дальше монтируются подпорные брусья, которые держат обвязочную балку по верху. В местах, где предусматриваются межкомнатные перегородки, также следует установить опоры и обшить их либо листами ОСБ, либо обрешеткой.

Крепление коротких брусьев всегда выполняется шпунтом на половину доски. Это обеспечивается прочность соединения на разрыв. Вертикальный каркас обязательно необходимо развязать горизонтальными брусьями.

После установки всех элементов каркаса, временные укосины постепенно снимают и заменяют постоянными из прочного бруса. Эти укосы должны находиться в плоскости стены. Они придают каркасу дополнительной устойчивости.

Чтобы строить дом своими руками, необходимо изучить правильную технологическую последовательность. Сначала разрабатывается проект, изучается местность и способность грунта воспринимать нагрузку. Некоторые грунты настолько слабые, что обычные дома на них строить нельзя.

После выбирается тип фундамента. Здесь важно определить глубину промерзания грунта и заложить подошву фундамента ниже этой отметки, чтобы зимой грунт, вспучиваясь, не выдавливал конструкции основания.

Под каркасный дом чаще всего делают свайные фундаменты с ростверком. Верхняя кромка ростверка должна быть тщательно выровнена, если с первого раза этого достичь не удалось, следует установить маяки и уложить слой выравнивающего раствора по направляющим.

Затем укладывается пол, пространство между лагами заполняется утеплителем. По чистовому полу начинают монтаж стен. По верху укладывают обвязочную балку по периметру здания. Если здание строится не одноэтажное, делают перекрытие и повторяют процедуру аналогично первому этажу.

Завершающим этапом строительства несущих конструкций дома является сооружение кровли. После этого можно приступать к выполнению отделочных работ.

Утепление в каркасном доме следует выполнять только после проведения теплотехнического расчета. Подбор материалов решает насколько уютно и комфортно будет внутри дома. Утеплитель укладывается между обрешеткой, к которой будет крепиться наружная отделка. Каркасный дом следует строить после подбора материалов по теплоизоляции.

Установленный утеплитель необходимо защитить от попадания влаги, иначе через пару лет его эффективность полностью пропадет и дом быстро разрушится. С каждым днем ухудшения работы утеплителя будет все больше затрат на отопление всего здания.

Необходимо знать, как правильно защитить утеплитель. Эта информация всегда указывается на утепляющей продукции. В большинстве случаев достаточно установить пароизоляцию поверх утеплителя, перед внешней отделкой.

Здесь важно использовать специализированные материалы для пароизоляции, потому что они имеют слоеную структуру и способны пропускать воздух, но не влагу. Применение обычного полиэтилена рушит всю систему правильного строительства. Пленка не дает зданию «дышать». Это привод к появлению конденсата и грибка на деревянных конструкциях, даже если их пропитать специальными защитными растворами.

Программа «Строй и живи» становится популярной в нашей стране. Немного окунувшись в технологию строительства, можно самостоятельно выполнить все работы и через несколько месяцев заехать в собственный дом.

Строительство дома целыми стенами начинается с подготовки основания и несущего каркаса. Готовые стены не являются несущими элементами, а только навесными. Нагрузку на фундамент передают стойки каркаса. Сами стены желательно делать максимально облегченными, чтобы уменьшить давление на фундаментную часть.

Сборку готовых стен выполняют на отдельном стеллаже, который имеет ровную поверхность. Особое внимание следует уделить стыковым соединениям, они должны быть аккуратно подогнаны так, чтобы в процессе монтажа исключить образование открытых участков, которые впоследствии придется заделывать герметиком.

Сборка целых стен осуществляется только по заранее подготовленным чертежам. Иначе не получится правильно обеспечить несущую способность каркаса. Вес каждой готовой стены суммируется, часть его воздействует на стойки, все остальное давление передается на фундамент.

Чертежи разрабатываются индивидуально для каждого строительства. Даже существующие типовые проекты необходимо привязывать к местности, учитывать особенности грунта и рельефа.

Комплект чертежей проходит экспертную проверку на качество и правильность принятых решений. Только после этого допускается строительство по чертежным рекомендациям.

Чертежи дают полное представление о том, где какие элементы нужно устанавливать, как крепить, на каком расстоянии выполнять соединение. Небольшой эскиз из полноценного проекта представлен на фото.

В разработке проекта участвует не только архитектор, но также инженер-конструктор, который рассчитывает конструкции на прочность и устойчивость. Это дает гарантию того, что здание прослужит долго и надежно.

Особенностью проекта является полная сборка всех необходимых материалов в спецификацию. Имея на руках чертежи можно предварительно заказать не только основные материалы, но также расходные элементы с максимальной точностью.

Эти объемы закладываются в сметную стоимость строительства. В результате чертежи показывают точные затраты на выполнение строительных работ и расходы на материалы.

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы . Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

• верхняя и ;
• вертикальные стойки;
• стропильная система;
• теплозвукоизоляционный слой;
• внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность . Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка . Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях . Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы . Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный . Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

На втором месте находится – буронабивной или винтовой . В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм . Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

• утрамбованная песочная подсыпка;
• жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
• армированная бетонная смесь;
• трубы теплого пола;
• выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый . Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

• несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом ;
• решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен . Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки . Существует два варианта:

• собирать все элементы на месте установки;
• поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента . Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке . Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски . Их толщина зависит от площади дома.
4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм . Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз» .

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов .

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом . Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

• ветрогидроизоляция;
• внешняя обшивка -плит;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

• Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
• Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель . Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, причём в самые короткие сроки с минимально возможными затратами.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций. Пользуясь технологией, вы сможете своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

1. Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
2. Грунтовые работы – это подготовка ямы под фундамент и собственно сооружение фундамента.
3. Сбор каркаса стен и кровли.
4. Сооружение стен и чернового пола.
5. Наружные двери, окна и простенки.
6. Внутренняя отделка и внутренние двери.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, инструкция будет актуальна, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленый фундамент.

На заметку

Решая, своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае , который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу. Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов – шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

1. Укладывают нижнюю обвязку.
2. Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
3. Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями.

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверей, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения. Что используют для утепления:

• Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

• Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

• Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

• Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

• Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

• Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
• ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

• 1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  2. Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
  3. Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
  4. Непосредственное выполнение стеновой отделки – наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели (МДФ, пробка), то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

Важно чтобы результат получился качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно.

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе